Ronda

Ronda nasceu partida ao meio muito antes de qualquer engenheiro desenhar uma ponte para a costurar. A cidade cresce em dois blocos de rocha calcária separados por El Tajo, um desfiladeiro de cerca de cem metros escavado pelo rio Guadalevín ao longo de milénios, e só no século XVIII a Puente Nuevo — trinta e quatro anos a construir, com uma câmara escondida sob o tabuleiro que serviu de prisão durante a Guerra Civil — uniu definitivamente o bairro mouro de La Ciudad ao burgo cristão do Mercadillo. Celtas, romanos e depois os nasridas passaram por aqui antes de os Reis Católicos tomarem a cidade em 1485, e essa sobreposição de camadas ainda se lê nas muralhas, nos banhos árabes junto ao rio e no traçado labiríntico do centro histórico. No final do século XVIII, a família Romero — sobretudo Pedro Romero, figura lendária da tauromaquia local — ajudou a codificar aqui o toureio a pé que se tornaria a base da tauromaquia moderna, e a Real Maestranza, inaugurada em 1785, continua a ser um dos ex-libris (e um dos temas mais debatidos) da cidade. Ronda também seduziu forasteiros com outro tipo de olhar: Rilke escreveu sobre ela, Hemingway ambientou-lhe cenas em 'Por Quem os Sinos Dobram', e Orson Welles pediu para ser enterrado nos arredores, numa finca da família de toureiros Ordóñez.

A cerca de 740 metros de altitude, na Serranía que lhe dá o nome, Ronda tem um clima mediterrânico de montanha bem marcado: verões quentes e secos, com máximas a rondar os 29-30°C em julho e agosto e humidade a cair para menos de metade da registada no inverno, e invernos frios para os padrões andaluzes, com mínimas perto dos 4°C em janeiro e alguma geada nas madrugadas mais limpas. A chuva concentra-se sobretudo entre outubro e dezembro — dezembro é o mês mais húmido, com pouco mais de 125 mm —, enquanto julho mal regista alguns milímetros ao longo de todo o mês. Mesmo em pleno verão, a altitude garante noites bem mais frescas do que as da costa próxima, e um casaco fino continua a ser útil depois do pôr do sol. Isto torna a primavera, entre abril e junho, e o início do outono, em setembro e outubro, as janelas mais confortáveis para caminhar pelos miradouros do desfiladeiro sem o calor a pino de agosto nem o frio cortante que a altitude traz ao inverno.

Um dia inteiro cobre o essencial: a Puente Nuevo vista de vários ângulos, a descida vertiginosa da Casa del Rey Moro até ao rio e uma passagem pela Plaza de Toros e o seu museu. Mas vale a pena ficar dois dias para explorar com calma o bairro de La Ciudad, entrar nos banhos árabes do século XIII junto ao rio e sentar-se num terraço da Alameda del Tajo ao final da tarde, quando a luz rasante acende a rocha do desfiladeiro. À noite, o casco antigo esvazia-se dos autocarros de excursão que chegam da Costa del Sol durante o dia, e é essa Ronda mais silenciosa que costuma ficar na memória. Quem tiver um terceiro dia, ou um carro alugado, ganha acesso a uma das zonas mais gratificantes da Andaluzia: os pueblos blancos da Serranía, com Setenil de las Bodegas — construída sob um teto de rocha — a menos de vinte minutos, e Grazalema ou a Cueva de la Pileta ao alcance de uma manhã.