Logroño

Logroño é a capital de La Rioja, a região que deu nome ao vinho mais conhecido de Espanha, e isso sente-se em cada esquina: adegas convivem com prédios modernos, e nas vindimas de setembro paira sobre o casco antigo um cheiro inconfundível a uva fermentada. A cidade cresceu à volta de uma ponte de pedra sobre o rio Ebro, ponto de passagem obrigatório do Caminho de Santiago desde a Idade Média, e ainda hoje se veem peregrinos com a concha ao peito a atravessar a Rua Mayor rumo a Nájera. Mas é a Calle Laurel — e a paralela Calle San Juan — que definem o carácter local: uma teia de ruas estreitas onde dezenas de bares competem, cada um especializado num único pincho, do champiñón ao alho grelhado até às patatas bravas, servidos com um crianza da casa por pouco mais de dois euros. Não há grandes monumentos que a tornem óbvia nos roteiros de Espanha; Logroño vive de um prazer mais quotidiano, o de comer de pé, em pequenas doses, de bar em bar, até tarde. É uma cidade de gente do vinho e da hotelaria, sem pretensões turísticas, o que lhe dá uma autenticidade que escapa às cidades espanholas mais fotografadas.

O clima de Logroño é continental, moderado pelo vale largo do Ebro e pelas serras que o rodeiam, com verões secos e bastante quentes — julho e agosto ultrapassam com facilidade os 30°C à tarde — e invernos frios e húmidos, com geadas frequentes e humidade relativa acima de 75%. A chuva distribui-se ao longo do ano sem estação clara de monção, com picos moderados na primavera e no final do outono, e a diferença térmica entre dia e noite pode ultrapassar os 15°C em julho, típico dos climas de vale interior. As melhores alturas para visitar são a primavera, entre abril e junho, e o início do outono, entre setembro e outubro, quando as temperaturas rondam os 20-25°C, os dias são longos e as vindimas trazem uma energia particular às adegas vizinhas. O inverno, embora frio, tem a vantagem de esvaziar os bares da Calle Laurel dos grupos de fim de semana, e para quem gosta de vinho a época de poda, em janeiro e fevereiro, permite visitas a adegas mais tranquilas.

Dois dias bastam para captar o essencial de Logroño: um dia para o casco antigo — a Concatedral de Santa María la Redonda, a Iglesia de Santiago el Real, o Paseo del Espolón junto ao Ebro — e uma noite inteira dedicada à Calle Laurel, percorrida aos poucos, um pincho e uma taça de cada vez. Um terceiro dia compensa para quem quer sair da cidade: as adegas históricas de Haro, a meia hora de carro, ou os vinhedos e a arquitetura contemporânea da Rioja Alavesa, do lado basco do rio. Quem caminha o Caminho de Santiago Francês passa inevitavelmente por aqui, e mesmo sem mochila vale a pena seguir as setas amarelas a pé pelo centro histórico antes de se sentar para comer. Logroño não pede pressa: é uma cidade para se mover devagar, provar muito e beber melhor do que em quase qualquer outro lugar de Espanha pelo mesmo preço.