Huelva

Huelva raramente aparece nos itinerários de quem atravessa a fronteira do Algarve rumo a Sevilha, e isso diz mais sobre o hábito de saltar por cima dela do que sobre o que a cidade tem para mostrar. É uma das povoações mais antigas da costa ocidental europeia com continuidade documentada, fundada pelos fenícios há quase três mil anos junto à confluência dos rios Tinto e Odiel, e foi daqui, mais precisamente da vizinha Palos de la Frontera, que Cristóvão Colombo zarpou em 1492 rumo ao que julgava ser a Ásia. O centro histórico foi arrasado pelo terramoto de 1755 e depois refeito às pressas pela mineração de cobre do século XIX, quando a companhia britânica Rio Tinto transformou a cidade num porto industrial e deixou como herança um bairro inteiro de casas de tijolo à inglesa, o Barrio Reina Victoria, que ainda hoje destoa do resto da Andaluzia. É uma cidade de trabalho — porto, indústria química, pesca — e assume-se como tal, sem fingir ser outra coisa para agradar a quem passa. Essa franqueza é também o seu maior interesse: aqui a história colombina não está encenada para turistas, está espalhada entre estaleiros e fábricas de conservas.

O clima de Huelva é mediterrânico com forte influência atlântica: verões secos e escaldantes — julho e agosto rondam os 33°C de máxima e a chuva praticamente desaparece — e invernos suaves, com mínimas perto dos 6-8°C e as chuvas mais fortes entre novembro e dezembro. A humidade sobe consideravelmente no inverno, ultrapassando os 75%, refletindo a proximidade do Atlântico e das marismas de Doñana, mas cai para valores mediterrânicos abaixo de 55% durante o verão. A melhor época para visitar vai de abril a junho ou de setembro a meados de outubro, quando as temperaturas ainda permitem caminhar pela cidade e visitar Doñana sem o calor sufocante nem as multidões de agosto, mês em que a costa enche de veraneantes vindos de Sevilha. Quem vier no inverno encontra uma cidade tranquila e chuvosa, mas com dias amenos o suficiente para explorar sem sobressaltos.

Dois a três dias chegam para perceber Huelva: um para o centro e o Barrio Reina Victoria, o Muelle de Riotinto e o Monumento a la Fe Descubridora na confluência dos rios, outro para os lugares colombinos em Palos de la Frontera e o Monasterio de La Rábida. Quem tiver um terceiro dia disponível deve dedicá-lo a Doñana, entrando pelos centros de visitantes de El Acebuche ou El Rocío, ou subir até à Serra de Aracena para ver Jabugo e os secadores de presunto que dão nome à denominação de origem mais prestigiada de Espanha. Não é uma cidade para fotografias de cartão-postal — falta-lhe o verniz turístico do Algarve ou de Cádiz — mas ganha-se com ela precisamente por isso: menos gente, mais espaço para perceber como a história e a indústria convivem sem se esconderem uma da outra.